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Blood, Bones and Butter est le seul mémoire de chef qui tienne véritablement comme œuvre littéraire, et la raison en est que Gabrielle Hamilton est écrivaine avant d'être cuisinière.
Le livre commence par l'agneau. Chaque printemps, ses parents creusaient une fosse dans le sol devant l'ancienne fabrique de soie reconvertie où ils vivaient dans le New Jersey, y allumaient un feu et invitaient des centaines de personnes à partager un agneau rôti entier. Son père était scénographe, sa mère avait été danseuse de ballet en France.
Ses parents ont divorcé lorsqu'elle avait treize ans et elle s'est retrouvée, dans les faits, livrée à elle-même. Elle a menti sur son âge pour travailler dans des cuisines de restaurant, s'est retrouvée mêlée à la drogue et aux vols, a travaillé dans des colonies de vacances et des cuisines de traiteur et a passé une décennie sans véritable direction avant de suivre une formation d'écriture à l'University of Michigan.
En 1999, elle a ouvert Prune dans l'East Village. Trente couverts, aucun business plan et une carte composée exactement de ce qu'elle avait elle-même envie de manger.
Le dernier tiers raconte un étrange mariage de convenance avec un médecin italien et les étés passés chez la mère de celui-ci dans les Pouilles. Cette partie divise les lecteurs, certains estimant que le livre y perd son chemin. C'est peut-être le cas, mais c'est aussi là qu'il se montre le moins sentimental.
Le livre a remporté un James Beard Award dans la catégorie écriture, et non pour la cuisine, ce qui résume assez bien les choses. Anthony Bourdain lui a consacré l'une des recommandations les plus enthousiastes qu'il ait jamais écrites.
On n'apprend rien sur la cuisine dans ce livre. Ce que l'on obtient, c'est la réponse à la question de savoir pourquoi quelqu'un choisit volontairement de travailler quinze heures par jour dans une pièce brûlante pour un mauvais salaire, et ceux qui l'ont fait se reconnaîtront
