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David Chang hatte in New York eine Kochausbildung absolviert, bei Jean-Georges gearbeitet und in Tokio gelebt, als er 2004 in der First Avenue im East Village eine Nudelbar mit 27 Plätzen eröffnete. Der Name Momofuku bedeutet ungefähr „Glückspfirsich“ und ist zugleich eine Anspielung auf Momofuku Ando, den Erfinder der Instantnudeln.
Das Bemerkenswerte an dem Restaurant war die Kombination. Chang kochte mit Techniken direkt aus der Drei-Sterne-Gastronomie, servierte das Essen aber günstig, auf Barhockern, bei lauter Musik und ohne Tischdecken. Heute klingt das wie die Beschreibung jedes zweiten Restaurants in irgendeiner Großstadt. 2004 gab es das so noch nicht, und dass es heute existiert, ist zu einem großen Teil ihm zu verdanken.
Das Buch dokumentiert diese Jahre. Darin finden sich die Ramenbrühe, deren Zubereitung mehrere Tage dauert, Kimchi und Eingelegtes, Bo Ssäm, eine ganze Schweineschulter für eine größere Runde, und vor allem die Buns. Momofukus Schweinefleisch-Bun mit Hoisin, Gurke und Frühlingszwiebel wird heute in jeder größeren Stadt serviert, oft von Menschen, die noch nie von dem Restaurant gehört haben. Wenn Sie einen solchen gegessen haben, haben Sie Changs Arbeit gegessen.
Die Desserts stammen von Christina Tosi. Sie leitete den Patisseriebereich und gründete daraus Milk Bar, sodass auch dieser Teil längst ein Eigenleben entwickelt hat.
Co-Autor ist Peter Meehan, damals Restaurantkritiker der New York Times, und das merkt man daran, dass sich der Text von Anfang bis Ende lesen lässt, ohne dass man auch nur ein einziges Gericht kocht.
Einband: Hardcover
Seitenzahl: 304
Sprache: Englisch
Erstmals erschienen: 2009
The Kitchen Lab Auswahl
Bourdain hatte das Schreiben über Essen bereits persönlich gemacht, doch das Kochbuch war eine andere Sache. Es war ein Handbuch. Rezepte, Mengen, Autorität, niemand, der sprach.
Chang schrieb in der ersten Person. Er fluchte, zweifelte, legte Gerichte offen, die ihm nicht gelungen waren, und war offen unbehaglich gegenüber Teilen der Welt, in der er selbst arbeitete. Peter Meehan war Journalist und kein Ghostwriter, weshalb die Konflikte im Text stehen blieben, statt weggeschliffen zu werden.
Nach diesem Buch konnte ein Kochbuch klingen wie ein Mensch. Fast jedes Rezeptbuch mit erzählender Stimme aus dem letzten Jahrzehnt lässt sich hierher zurückverfolgen.
Die Rezepte hingegen sind anspruchsvoll. Der lockerere Ton gilt dem Text, nicht der Arbeit.
